[Réparation] - DAI l'ordinateur Belge + fort que l'Apple 2

[Krapoutchik]

J'ai déjà fait une petite présentation du DAI au chapitre Ma petite collection..., il ne me restait plus qu'à le faire fonctionner...

2 soucis :
La ferrite d'une self dans la partie alimentation à découpage est cassée.
La carte mère comporte une foultitude de condensateurs au Tantale, reconnaissables à leur forme de goutte orange ou bleu, et ceux ci n’apprécient que modérément une longue inaction. Leur réveil après un long sommeil s'avère très souvent explosif et fumant !

1 - Ferrite cassée : Il ne faut surtout pas essayer de brancher l'alimentation car il y a de forte chance que le circuit de l'alimentation à découpage se détruise en quelques secondes, plutôt que de changer la self par une valeur équivalente j'ai préféré la réparer, et ça c'est simple il suffit de recoller les bouts avec de la colle rapide style Cyanoacrylate .

On voit bien que la ferrite est cassée, je retrouvé les bouts un peu partout dans l'alimentation.

Et voilà ! une goutte de colle Cyanoacrylate (superglue) et le tour est joué.

J'ai mis des colliers Tie-wrap ou Rilsan pour bien maintenir l'ensemble.

Bon ça c'est fait !
J'ai pu tester et vérifier l'alimentation sans alimenter le DAI en supprimant des straps la raccordant au reste de la machine. J'en ai également profité pour démonter les transistors et régulateurs, supprimer l'ancienne pâte thermique qui avait séché et en remettre de la nouvelle.

2 - Maintenant que l'alimentation fonctionne, YAPLUKA ! .... Hop hop hop... pas si vite, les ram's équipant le DAI sont tri-tensions, -5, +5 et +12v, si j'ai un ou des condensateurs en court-circuit, les ram's n'apprécieront pas d'avoir une ou deux tensions en moins.
Je ne prends pas de risque, comme elles sont sur support je les enlève toutes ainsi d'ailleurs que d'autres circuits sur support dont les PROM's dont je sauvegarde le contenu au préalable.


Image en haute résolution ici
Démontage de tous les circuits sur support, les condensateurs Tantales sont les petits machins orange en forme de goutte.

Ignition !!!!

Pendant une dizaine de secondes tout est OK les tensions sont bonnes et d'un seul coup, le -5 s'écroule suivi rapidement par le + 12v , déconnexion de l'alimentation du reste de la carte et vérification des tensions tout est OK.
Je recommence et insiste lourdement jusqu'au moment où j'entends un grand PAFFFFF ! suivi d'une petite fumée blanchâtre, au passage le -5 revient à sa valeur nominale et le + 12 se balade toujours aux alentours des 3 volts, pas bon , j'insiste encore, entends un petit grésillement et hop le +12 remonte d'un seul coup !
J'ai laissé la carte sous tension pendant un bon quart d'heure pour être certain de ne pas avoir d'autres condensateurs avec des tendances suicidaires, succès sur toute la ligne !
J'ai quand même passé une bonne demi heure à trouver les 2 condensateurs fautifs, d'habitude c'est visible, ils explosent. Là, j'ai dû prendre la loupe pour en trouver 2 qui étaient légèrement fêlés juste sous la carte vidéo.

Et voilà, j'ai remis tous les circuits en place, rebranché et ....Tadaaaaaaa !! Ca marche !
Enfin... après avoir réglé les 2 modulateurs UHF, un pour le son, l'autre pour l'image (bizarre, encore jamais vu un branchement pareil ) car l'image était quasiment illisible et le son tout pourri !

[darky_mtp]

De mémoire c'est un ordi qui a des modes graphiques amusants, genre mélanger deux résolutions sur la même page.

[Krapoutchik]

J'ai survolé le basic et il semble largement plus complet que les basics habituels , c'est vrai que les modes graphiques permettent de faire des trucs vraiment sympa et je ne parle même pas des instructions de manipulations des ports de sortie...
Je compte bien jouer assez longuement avec mon nouveau bébé car, à l'origine, il y a ...heu ...longtemps je voulais m'acheter un DAI mais le prix était tellement indécent que je me suis rabattu sur un Apple 2e d'occase, je compte bien rattraper un tout petit peu le temps perdu .

[Krapoutchik]

Hello,

J'ai mis le temps pour tester les 3 cartes vidéos que m'a envoyé @lex (voir Ma petite collection...).

Les 2 cartes avec des modulateurs UHF fonctionnent, après le réglages des modulateurs il y a un mieux mais le temps a fait son œuvre, couleurs et caractères baveux, "fantôme" et du jitter par dessus le marché soit je retrouve des convertisseurs neufs soit je reconstruis les anciens . En tous cas ça va me prendre du temps .

La 3eme carte vidéo RGB n'affiche qu'un écran blanc et fait chuter l'alimentation, le 5V chute à 4,5v. Étonnamment le DAI fonctionne quand même avec cette tension très basse.
Le défaut est vite trouvé, il n'y a aucun signaux de couleurs en sortie du 74LS374 et l'écran n'affiche que le résultat de la synchro composite.

Le nouveau 74LS374 est impatient de remplir sa fonction

Quelques minutes plus tard...

Aller hop... un circuit de plus au cimetière.

J'ai également changé les 2 condensateurs dans l'alignement des 3 transistors. Le condo à coté du LS374 avait fuit, les pistes sous le circuit étaient toutes corrodées, d'ailleurs, si on zoom sur la photo, on peut voir qu'une des pastilles est manquante, elle s'est fait la malle en même temps que la patte du circuit intégré quand je l'ai démonté.
Petit rappel : Pour changer un circuit HS, je coupe toutes les pattes à la pince coupante, j'enlève les pattes une par une puis je finis par déboucher les trous à la pompe à dessouder. L'avantage de procéder de cette manière est que c'est rapide et ça ne fait pas souffrir le circuit imprimé.
J'ai dû souder une petite nappe grise qui part de sous la carte et est raccordé à un petit connecteur qui est lui-même relié à la prise Péritel. Pourquoi ?
Ben... tout simplement parce que je n'ai pas de prise DIN de ce format dans mes archives .

Place au test ...
Euh... Zut j'ai le même écran qu'avant le remplacement du circuit par contre la carte ne fait plus écrouler le 5v , c'est quoi ce binzzzzzzz
Tous les signaux sont OK, synchro, vidéo et les 3 couleurs donc j'ai bien réparé la panne mais pourquoi je n'affiche rien, en voilà une question qu'elle est bonne ...
Logiquement si la carte vidéo et les signaux sont OK cela ne peut venir que de mon moniteur. Après un petit coup de google, mot clef Peritel, l'explication est vite trouvée, sur la prise Péritel la broche de commutation rapide sert à indiquer que les signaux RVB sont utilisés.
Pour que cela fonctionne il faut injecter une tension de 2 à 3 V sur cette broche, le temps de chercher la résistance ( 220 ohm) adéquat et de la souder sur le +12 qui sert aussi à la broche commutation lente...

Tadaaaaaa, un petit test en mode mixte graphique et texte....

Ah ... c'est un régal, image stable, les couleurs pêtent, c'est bôôôôô

Ci-dessous le câblage de la prise DIN, sur la partie droite, on voit le connecteur et la résistance de 220 Ohm.

DAI cablage de la DIN vers la Péritel, les chiffres indiquent le numéro de broche de la Péritel.

Pin 20 = Entrée synchro
Pin 7 = signal Bleu
Pin 11 = signal Vert
Pin 15 = signal Rouge
Pin 6 = Son
Pin 8 = Commutation lente
Pin 17 = masse
Pin 16 = Commutation rapide, à connecter à travers une résistance de 220 ohm à la pin 8

La masse est prise sur la patte de raccordement du blindage de la prise DIN.

Pour info et rappel, la broche Commutation lente de la péritel sert à commuter la télé sur la prise Péritel, il lui faut entre 9 et 12v. Sur les télés récentes une tension de 5 à 9v commute sur la Péritel et met la télé en mode 16/9.
La broche Commutation rapide indique à la télé d'utiliser le mode RVB et les signaux présents sur les broches 7, 11 et 15.
Sur les vieilles télévisions l'injection du 12v sur la broche commutation lente peut commuter aussi le mode RVB.

[Krapoutchik]

Je me suis penché sur la carte vidéo DAI P-COMP Color Card Rev.2.

Elle fonctionne mais l'image n'est vraiment pas terrible, j'ai mis en cause le modulateur UHF ASTEC UM1233E36.
Ca m'énerve un peu d'avoir des trucs bancals donc j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire bien que ce genre de matériel n'apprécie pas la bidouille.
Je l'ai donc démonté entièrement pour avoir accès aux soudures des fois que...
Eh bien c'était tout simple , le capot de blindage de la self de réglage du canal n'était pas soudé . Il y avait aussi un bout de fil d'une self de couplage qui n'était pas enroulé correctement sur son noyau.

Résultat des courses : l'image s'est améliorée et est très stable (plus de jitter), bon ce n'est pas le Pérou non plus mais pour faire mieux il faudrait que je trouve un modulateur neuf sorti d'un stock d'une trentaine d'année ou alors que je dépouille un ZX 81 et ça il n'en est pas question . Au fait cette carte émet en PAL i , i étant le sytème son contrairement à l'autre carte vidéo - PAL color card rev6 - qui émet en PAL mais en système son DK . Il faut dire que cette dernière ne comporte qu'un unique modulateur pour le son et pour l'image (ASTEC UM 1286).

[LeGrapyl]

Bravo !
Tu n'as pas de photos des composants qui posent problème ?
Pour ce qui est du modulateur, tu ne peux pas en trouver un dans un (vieux) magnétoscope ? Je dis ça un peu au hasard, mais j'en ai démembré un qui pourrissait dans une cave et ça ressemble. Je peux le retrouver si tu veux...

[Krapoutchik]

Le soucis était là (entouré en rouge)..

C'est le modulateur de l'autre carte mais il est identique à celui sur la carte couleur.
J'ai ressoudé le petit capot métallique qui n'était pas ou très mal soudé et bougeait légèrement. Pour faire ça j'ai dû dessouder le modulateur de la carte. Dessous se trouve un capot qui est aussi clipsé, une fois enlevé on a un accès libre au circuit imprimé.

La vis que l'on voit sert à régler la fréquence d'émission du modulateur, le capot ne faisait plus office de blindage et la moindre vibration provoquait un léger décalage de fréquence d'où une image pas terrible et instable, mais ça c'était avant .